Работы цветовода в июле

Рыхление и прополка цветочных культур. Все посадки цветочных культур необходимо регулярно пропалывать, не допуская зарастания их сорняками. После поливов, подкормок и дождей обязательно рыхлите землю, особенно на тяжелых глинистых почвах, склонных к заплыванию и образованию поверхностной корки. Но при этом не забывайте, что у некоторых цветочных растений корни расположены в поверхностном слое почвы и при рыхлении их можно легко повредить. Из однолетников осторожного и самого поверхностного (не глубже чем на 1-2 см) рыхления требуют астры и бархатцы, из многолетников - лилейники, флоксы, ландыши, ирисы.

Деление ирисов. В третьей декаде по окончании цветения наступает самый благоприятный момент для размножения ирисов. Трех-, пяти летние растения размножают делением. Корневище ириса представляет собой подземную часть многократно ветвящихся побегов. В надземной части этих побегов образуется от трех до восьми мечевидных листьев, расположенных веерообразно. Корневища ирисов состоят из ежегодных приростов (звеньев), разграниченных ясно видимыми перетяжками. Каждое звено имеет свою корневую систему и веер листьев. Посадочной единицей служит одно звено, которое отделяют острым садовым ножом в месте перетяжки. Каждая такая деленка вместе с корнями и листьями называется «лопаточкой». Корни у нее обрезают на 8-10 см, места разрезов присыпают толченым древесным углем.

При делении нужно иметь в виду, что звенья корневищ имеют различный возраст и почки их находятся на различных этапах развития. Звенья, расположенные в непосредственной близости от цветоноса, а также трех-, четырехлетние могут в конце лета сформировать генеративные почки и на следующий год зацвести. Обычно они имеют восемь развернутых листьев. Все остальные деленки с меньшим количеством листьев будут цвести на второй-третий год.

Во время деления посмотрите, не поражено ли корневище бактериальной мокрой гнилью. Это наиболее распространенное и опасное заболевание ирисов, вызываемое несколькими видами бактерий. При заражении концы листьев желтеют, а затем буреют, весь веер валится на землю вместе с частью сгнившего и неприятно пахнущего корневища. Пораженные части корневищ обрежьте до свежей здоровой ткани и уничтожьте, срез залейте 1%-ным раствором марганцовокислого калия, а корневища на несколько часов оставьте на солнце, чтобы погибли оставшиеся бактерии.

Участок для ирисов должен быть подготовлен с осени предыдущего года. Глубоко перекопайте его (на 25-30 см), предварительно внеся, г/м²: извести - 300, суперфосфата - 50, древесной золы - 30, перегноя - 6-8 кг. Весной в почву внесите 30 г/м² сернокислого калия и перемешайте все вилами на глубину 18-20 см. До посадки ирисов землю поддерживайте в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Особенно тщательно выберите корни многолетних корневищных сорняков, так как они (в частности, пырей) врастают в переплетения корневищ ириса и прополоть их бывает невозможно.

Деленки ирисов высадите в лунки так, чтобы верхний уровень корневища был вровень с землей, корни тщательно расправьте на специально подсыпанном в лунку бугорке земли, засыпьте землей и прижмите. Листья обрежьте на две трети длины. Деленка должна прочно стоять и не падать, даже если ее пошевелить рукой.

Срезка лилий. Цветущие в июле лилии можно срезать для букетов или цветочных композиций. Срезая их, оставьте не менее одной трети стебля с листьями для питания луковицы. У отцветающих лилий оборвите завязи. После цветения подкормите растения суперфосфатом - 20 г/м² и хлористым калием - 15 г/м² и полейте в сухую погоду.

Высадка луковичек лилий. В конце месяца в парник или рассадник со свежей, легкой по механическому составу землей высадите луковички лилии, образовавшиеся на чешуйках и хранящиеся в холодильнике (см. май). Сначала осторожно отделите их от чешуек, обработайте 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и без промедления высадите на расстоянии 5 см, заглубив на 2 см. Посадки слегка притените и регулярно поливайте. Луковички оставьте на месте на зиму, укройте слоем сухих листьев толщиной 20 см, прижав их еловым лапником.

Черенкование флоксов. В течение всего месяца продолжайте черенкование флоксов. Берите на черенки не одревесневшие побеги. Если они снизу начали одревесневать, берите верхние части. Черенок представляет собой две почки с одним междоузлием. Нижний срез делайте непосредственно под почками, верхний - на 0,5 см выше второй пары почек. Нижние листья удалите, верхние обрежьте наполовину.

Черенки можно высадить в парник, на хорошо подготовленную гряду, в ящик. На слой плодородной садовой земли толщиной 10-15 см насыпьте слой чистого речного песка толщиной 2-4 см. Черенки заглубите на 1,5-2 см, расстояния при посадке 4-5 см в ряду, 6-8 см - между рядами. Посадки прикройте рамами или пленкой, натянутой на дуги.

Посадки черенков нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать в жаркую погоду до 6 раз в день. Корни появятся примерно через 15 дней. После этого количество опрыскиваний сократите и постепенно усиливайте проветривание. Флоксы размножают и листовыми черенками. Острым ножом или бритвой срежьте пазушную почку с кусочком стебля и листом. Почки высадите в так же подготовленный парник или в ящик, на такое же расстояние, как и черенки. Уход за ними такой же, как и за черенками. Хорошая мочка корней образуется через 18-20 дней.

Пикировка сеянцев двулетних цветов. В конце месяца необходимо распикировать рассаду двулетников: анютиных глазок, маргаритки, незабудки и вечерницы, посеянных в начале месяца (или в конце июня). Пересаживайте их на гряды в тщательно подготовленную садовую землю с легким механическим составом. Почву подготовьте заранее, внося по необходимости песок (1-2 ведра), выветрившийся торф (1-2 ведра), перегной (1 ведро), до 300 г/м² извести, 50 - суперфосфата, 30 - хлористого калия. За 2-3 ч до пикировки гряду полейте так, чтобы слой почвы промок на 20 см. В жаркую погоду политую гряду прикройте легкими матами. Пикировку лучше начать ближе к вечеру. Сеянцы выньте совочком, корни укоротите на одну треть, затем высадите на расстоянии 5-6 см один от другого в рядки поперек гряды; расстояние между рядками 10 см. В течение 3-4 дней в солнечную погоду с утра и до 18 ч распикированные сеянцы притеняйте, постепенно сокращая время притенки. Через неделю подкормите их аммиачной селитрой из расчета 10 г на ведро воды, расходуемое на 1 м².

Начинайте готовить участки под посадку рассады двулетников и многолетников, которая будет осуществлена в августе. Можно занять участки, освободившиеся от луковичных культур, после удаления рано цветущих однолетников и двулетников, в конце месяца - после выкопки ирисов. Если под предшественники вносили большие дозы органических удобрений (например, перегноя под тюльпаны), под двулетники его не вносите. Нужно внести 40-50 г/м² суперфосфата, 20-25 г/м² хлористого калия, почву глубоко (на 26-27 см) перекопать и тщательно выбрать корни многолетних сорняков.

Сбор семян и уход за посадками многолетников. В течение месяца собирайте семена с отцветших многолетников: аквилегии, мака восточного, люпина, пиретрума. После сбора семян засохшие цветоносы обламывайте у основания, отмершие листья обирайте. Растения полейте (в сухую погоду) и подкормите 50 г/м² суперфосфата и 30 г/м² хлористого калия, после чего прорыхлите почву. Если выполнить все эти агроприемы, можно обеспечить хорошее цветение многолетников на будущий год. Именно в конце и после цветения в подземной базальной части побегов этих цветочных культур закладываются и развиваются почки возобновления, из которых и вырастут цветущие побеги на будущий год.

Аквилегии и люпины четвертого года не имеет смысла оставлять на пятый год, так как они плохо зимуют и плохо цветут. Пиретрум позже можно поделить на части.

Сбор семян с двулетников. Собирайте семена с отцветших двулетников: анютиных глазок, незабудки, маргаритки, вечерницы, после этого уберите их, так как они теряют декоративность.

В прохладную погоду можно поделить растения маргаритки, если они выделялись красивыми крупными соцветиями. Деленки высаживайте на хорошо подготовленный участок, в предварительно политую почву.