ЗооКлуб ЗооКлуб


Главная Растения Розы

Выращивание роз в теплицах и на открытом грунте


Выращивание роз на открытом грунте

Размножают розы семенами (для получения подвоя и в селекционной работе) и вегетативно - окулировкой, прививкой, черенкованием (одревесневшими черенками и черенками с зелеными листьями), делением кустов и отводками. Выращивают розы в привитой и корнесобственной форме, в виде кустов и на штамбах. Подвоем, как правило, служит роза собачья (роза канина) и некоторые другие виды (роза мультифлора, роза индиана).

Штамбовые розы делят на высокие (1,5-2 м), средние (0,8-1,4 м) и низкие, или полуштамбовые (0,4-0,7 м).

Голландские розы выращиваются в теплице, фото фотография цветы

Посадку проводят на солнечных, хорошо освещенных местах, защищенных от сильных ветров, особенно северных. Участок, предназначенный для роз, дренируют, так как близкое залегание грунтовых вод (менее чем на 1-1,5 м) может оказаться губительным. Обычно к почвам розы не особо требовательны. Наиболее пригодны среднесуглинистые нейтральные или слабощелочные почвы, богатые гумусом, легкопроницаемые для воздуха и влаги. Глубина окультуренного слоя должна быть не менее 60-65 см для привитых роз и 10-50 см для корнесобственных.

Осенью на участке, где намечается посадка роз, проводят глубокую обработку. На оподзоленных суглинках и супесчаных почвах вносят (в тоннах на 1 га) навоза 120-200, извести 4-6, фосфоритной муки 0,6-1, калийной соли 0,8-1. Эти цифры могут меняться в зависимости от структуры, кислотности и плодородия почвы. Слабокислые почвы рН 6,0-6,5 для роз являются оптимальными. При подготовке к посадке больших площадей удобрения вносят по всему участку; в остальных случаях - в посадочные ямы.

Размер посадочных ям или траншей 50-60х60 см. Для облегчения ухода и укрытия на зиму розы лучше сажать рядами. Расстояние при рядовой посадке зависит от видового сортового состава, от высоты и габитуса сорта: 10-20 см - для миниатюрных роз, 25-50-60-70 - для чайно-гибридных, полиантовых и флорибунда, 150-200 - для гарковых, плетистых и высокоштамбовых, 100-150 см - для средне- и низкоштамбовых.

Перед посадкой кусты просматривают, обрезают поврежденные корни и ветви, слабые побеги удаляют. На побегах оставляют 2-4 почки, корни укорачивают до 20-25 см длины с сохранением мелких корешков, обновляют срезы на концах корней.

В средней зоне нашей страны розы лучше высаживать весной до распускания почек, на юге - осенью. Ранневесенняя посадка способствует хорошему укоренению кустов и развитию корневой системы до активного начала роста надземной части растения.

При посадке следят за тем, чтобы корни саженцев были равномерно размещены в посадочной яме. По мере засыпки землю вокруг куста уплотняют (утаптывают), пока не наполнится вся яма. Глубина посадки зависит от места прививки, которое должно быть заглублено в почву не менее чем на 3-5 см; у корнесобственных роз корневую шейку можно заглублять до 8-10 см. После посадки кусты обильно поливают и окучивают рыхлой землей (опилками или выветрившимся торфом) на высоту укороченных побегов для предохранения кустов от высыхания. После укоренения и появления новых ростков кусты разокучивают, почву вокруг них мульчируют торфом, перепревшим навозом, перегноем или скошенной травой.

Для получения симметрично развитых кустов саженцы формируют после их укоренения. Побеги, опережающие в росте другие, прищипывают, лишние удаляют. Ограничение цветения в первый год после посадки позволяет в дальнейшем иметь более сильно развитые растения.

Желтые розы на открытом грунте, фото фотография цветы

У привитых роз ниже места прививки часто появляется дикая поросль от подвоя, которую необходимо удалять. Для этого оголяют корневую шейку и садовым ножом вырезают поросль у самого основания. У штамбовых роз поросль появляется на стволах за счет развития спящих почек. Ее также вырезают.

В течение лета почва вокруг кустов должна быть всегда в рыхлом состоянии, без сорняков. Корку, образующуюся после дождей и поливов, разрушают. Поливать можно один раз в 10-15 дней, но обильно, не менее двух-трех ведер воды на куст. Полив проводят в борозды или в лунки. В жаркую засушливую погоду рано утром или вечером растения опрыскивают водой.

За кустами, находящимися в посадках, уход начинают ранней весной. Во время оттепели их проветривают, после того как сойдет снег и слегка оттает земля, розы постепенно открывают. Сначала рыхлят землю, чтобы дать доступ воздуха к растениям, а через несколько дней снимают основную часть укрытия. Окончательно разокучивают и поднимают ветви в пасмурную погоду. Растения защищают от солнца и ветра любыми притеночными средствами.

На перезимовавших побегах иногда можно видеть плесень и бурые кольца-перехваты. Это ожог ветвей - очень тяжелое грибное заболевание. Чаще всего встречается на плетистых розах. Пораженные стебли вырезают и сжигают. Профилактическим средством против грибных болезней (мучнистая роса, серая гниль, бурая пятнистость листьев и т. д.) является опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью, медно-мыльным раствором (на 10 л воды 25-30 г медного купороса и 250-300 г зеленого жидкого мыла), цинебом, беномилом (фундазол), кальцинированной содой и любыми препаратами, в состав которых входят медь и сера.

До распускания почек розы обрезают секатором или острым садовым ножом таким образом, чтобы у кустов с пряморослыми побегами верхняя почка была обращена наружу, а с раскидистыми побегами - внутрь куста. Обрезка является агротехническим приемом, от которого зависит правильное и равномерное развитие побегов, обеспечивающих цветение и декоративный внешний вид. Степень и характер обрезки связаны с биологическими особенностями роста, развития и цветения различных групп и сортов роз. Она состоит из двух приемов - прореживания и укорачивания. Во время прореживания удаляют старые, слабые и поврежденные побеги, оставляя на три-пять сильных, затем их дифференцированно укорачивают (обрезают).

Различают три вида (степени) обрезки. Длинная (или слабая), при которой побеги роз обрезают слабо. Остается большая часть прошлогоднего побега, на верху которого расположены цветковые почки, обеспечивающие развитие цветоносов текущего года. Таким способом обрезают парковые и плетистые розы. Старые, слабые и поврежденные ветви удаляют, у оставленных побегов слегка подрезают верхушку на одной высоте для придания кусту правильной формы. У плетистых роз оставляют однолетние и двухлетние побеги со слабым ветвлением, боковые приросты можно укоротить на 2-4 почки. У большинства плетистых роз цветки образуются на коротких цветоносах, отходящих от верхней и средней частей основных побегов. Из нижних почек развиваются побеги замещения, обеспечивающие цветение на следующий год. У крупноцветковых роз типа Нью Доун, Аэлита цветение проходит также и на побегах текущего года (во второй половине лета).

При средней обрезке оставляют от 6-8 до 10-12 ясно заметных почек, не считая малозаметных у основания побега. Этим способом обрезают ремонтантные розы (оставляют 8-12 почек), а также сильнорослые сорта других групп (оставляют 6-8 почек).

Красно-желтые розы на открытом грунте, фото фотография цветы

Ремонтантные розы лучше обрезать двумя видами обрезки: длинной и средней. На двух-трех сильных прошлогодних побегах оставляют 8-12 почек, а на остальных побегах - четыре-шесть. На концах длинных побегов цветки образуются при первом цветении. Из почек средней части побегов отрастают цветоносы второго порядка, обеспечивающие повторное цветение. Из нижних почек к концу лета развиваются побеги замещения для цветения в следующем году.

При короткой обрезке удаляют почти весь побег, оставляя две-три хорошо развитые почки. Так обрезают чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда и миниатюрные розы. У сильнорослых сортов этих групп оставляют до шести почек, а у менее рослых - одну-две почки. Сортам роз этих групп свойственно сильное ветвление, и повторные цветения происходят на побегах второго и третьего порядков. Все повторно цветущие сорта обрезают в зависимости от силы роста: побеги сильнорослых кустов укорачивают слабее (Глория Дей, Куин Элизабет), а слаборослых - сильнее. Штамбовые розы обрезают так же, как и соответствующие сорта кустовых, оставляя на побегах на одну-две почки больше. Кроне обычно придают круглую форму.

После обрезки и удаления мусора почву вокруг растений перекапывают, отступив от них на 20 см, и кусты слегка окучивают. После того как почки прорастут (лучше одновременно с обрезкой), вносят удобрения: навоз или перегной (4-6 кг на 1 м²), аммиачную селитру (15-20 г), суперфосфат (30-50 г), калийную соль (10-15 г на 1 м²). Затем почву перекапывают.

В течение лета 1-2 раза подсыпают перегной или выветрившийся торф для предохранения почвы от высыхания и для стимуляции пробуждения нижних спящих почек, образующих побеги и корни (у корнесобственных роз).

Подкормки органическими и минеральными удобрениями проводят по фазам развития растений: в начале роста побегов, в период бутонизации (перед цветением), после окончания первого цветения - перед началом второго и последнюю (в середине августа) - перед началом одревеснения побегов. Во время интенсивного роста и закладки бутонов необходимы подкормки жидким раствором коровяка и полным минеральным удобрением с преобладанием азота, во второй половине лета - фосфором и калием, способствующими обильному цветению и вызреванию древесины.

Регулярно, один раз в 10-15 дней, рыхлят почву вокруг кустов, удаляют сорняки, отцветшие цветки и поливают. Полив должен быть обильным и не менее 2-3 раз в месяц. Целесообразно поливать в бороздки или канавки вокруг кустов глубиной не менее 15-20 см.

Для профилактики против грибных заболеваний и вредителей 1-2 раза в месяц проводят предупредительные опрыскивания кустов ядохимикатами (при необходимости один раз в неделю). Против вредителей (резанная белокрылка, гусеницы шелкопрядов, майского жука, орехотворок, цикадок и долгоносиков) в отдельных случаях применяют механический способ борьбы, т. е. собирают их вручную и уничтожают.

У повторно цветущих роз после окончания первого цветения проводят летнюю обрезку: прореживают крону куста, слабые, загущающие ветви удаляют, прищипывают бурно растущие побеги. Прищипка побегов и бутонов позволяет регулировать сроки цветения, приостанавливая рост на 10-15 дней. Прищипка, проведенная в начале роста основного побега, вызывает развитие боковых и задерживает начало цветения. Осенняя прищипка способствует вызреванию древесины побегов и повышает морозостойкость растений.

Розовые розы, фото фотография цветы

Во второй половине лета у некоторых роз (особенно у ремонтантных) появляются толстые жировые побеги. Их обрезают не менее чем наполовину. Из оставшихся почек развиваются боковые побеги, зацветающие в следующем году.

В средней зоне нашей страны почти все садовые группы роз (кроме парковых) нуждаются в укрытии на зиму. Перезимовка зависит от зимостойкости сорта, подготовки к зиме и способов укрытия. Здоровые кусты с хорошо развитыми и вызревшими побегами зимуют лучше, чем слабые, больные и сильно обрезанные. Правильная система подкормок и поливов определяет успех перезимовки. Перед укрытием на зиму удаляют цветки, листья и невызревшие части побегов. Обрезка осенью ослабляет растения и ухудшает их перезимовку. Кусты обрабатывают ядохимикатами.

Самым простым способом защиты роз от зимних холодов является окучивание землей, укрытие еловым лапником, сухими дубовыми листьями. Побеги плетистых роз связывают и укладывают на слой елового лапника, толя или рубероида, затем окучивают у основания. Сверху плети также закрывают толем или плотной бумагой, ящиками, поверх которых набрасывают еловый лапник, листья, снег.

Побеги ремонтантных роз связывают, пригибают к земле, окучивают у основания и сверху закрывают лапником или листьями. Побеги остальных групп роз, кроме сильнорослых сортов, не пригибают к земле, а окучивают и при наступлении сильных заморозков, накрывают еловыми ветками или листьями.

При укрытии штамбовых роз их осторожно пригибают к земле (слегка подкапывая в сторону пригибания) и прикрепляют деревянными рогульками (шпильками). Под крону и штамб кладут еловый лапник или толь. Сверху закрывают толем, толстой бумагой или ящиками, затем засыпают землей, торфом, навозом или опилками.

В последнее время начали применять воздушно-сухой способ укрытия роз. Сущность его состоит в том, что утеплительный материал (камышовые маты, поролон, пенопласт, гидротеплоизоляционная бумага, полиэтиленовая пленка) укладывают на каркасы высотой 50-60 см, которыми накрывают кусты. Сверху и сбоку каркасы покрывают бумагой или другим утеплительным материалом в три-четыре слоя, затем полиэтиленовой пленкой.

Окончательное укрытие роз заканчивают после наступления устойчивых холодов. В противном случае кусты могут погибнуть от выпревания.

Выращивание роз в теплицах

Не все сорта роз можно использовать для оранжерейной культуры. Наиболее успешно выращивание чайно-гибридных роз и флорибунда. Эти розы дают цветы высокого качества, отвечающие стандартам. При выборе сортов следует отдавать предпочтение устойчивым к мучнистой росе (Роз Гожар, Куин Элизабет).

В теплицах можно выращивать как привитые, так и корнесобственные розы. Их высаживают в грунт теплиц ранней весной на расстоянии 35-45 см между рядами и 25-30 см между растениями. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки находилось у самой поверхности почвы. Ряды лучше (для удобства ухода за растениями) располагать перпендикулярно проходу.

Оранжевые розы, фото фотография цветы

Предварительно проводят глубокую обработку почвы, вносят перепревший навоз и минеральные удобрения. Реакция почвы, близкая к нейтральной (рН 6,6-7,0). Розы высаживают на 6-8 лет, поэтому подготовке почвы уделяют большое внимание.

Уход за розами в теплицах включает следующие агротехнические мероприятия: ежедневное проветривание; в жаркие летние дни побелка стекол от сильного нагрева; содержание почвы в рыхлом, влажном и чистом состоянии; регулярные подкормки (примерно через 30-50 дней) полным минеральным удобрением; мульчирование почвы перепревшим навозом; опрыскивание ядохимикатами от вредителей и болезней. В закрытом грунте на розах с успехом можно использовать гербициды: линурон (8 кг на 1 га), смесь линурона с симазином и прометрином (4+2+2 кг на 1 га) при расходе рабочего раствора 1000 л на 1 га. Начало формирования бутонов приходится на период, когда побега на растениях роз имеют два-три настоящих листа и в зависимости от сорта достигают длины 5-8 см. Следовательно, ослабление ухода в этот период может снизить в конечном счете продуктивность растений.

В первый раз цветки срезают с короткой цветоножкой, оставляя на кусте возможно большее число листьев. В дальнейшем из пазушных почек отрастают новые, очень сильные побеги. Для получения крупных основных цветков боковые побеги с бутонами удаляют в зависимости от сортовых особенностей регулярно через несколько дней. Цветки срезают в полуроспуске утром. У привитых роз периодически вырезают поросль подвоя.

С наступлением похолодания сокращают полив и температуру поддерживают в пределах 12-15°С, так как резкие ее перепады могут вызвать опадение листьев. В декабре, с наступлением периода покоя, проводят сильную обрезку, оставляя две-четыре хорошо развитых почки. Вырезают и все слабые побеги. В первый год оставляют один побег, с возрастом кустов их число увеличивают. Температуру в период покоя снижают до 0-3°С. В конце вегетации или перед ее началом кусты и почву опрыскивают 3%-ным раствором нитрафена. С начала февраля температуру постепенно увеличивают до 5-6°С, с появлением листьев - до 8-10°С. При улучшении светового режима температуру повышают до 12-15°С. С ростом листьев усиливают полив. Использование дополнительного освещения увеличивает выход срезанных цветков до 30-45%.

В солнечные дни теплицы проветривают. Через 2,5-3 месяца начинается цветение. Минимальная температура ночью 15,5°С и дневная - 21-24°С.

У роз на протяжении всего периода вегетации имеется большая потребность в фосфоре по сравнению с другими декоративными растениями. На основании опытов установлены следующие оптимальные соотношения вносимых питательных элементов в начальный период роста побегов: N=3,1; Р=1,0; К=1,36; соответственно в фазе цветения 2,15; 1,10; 1,16; следующего цветения 1,66; 1,0; 1,17. Интенсивное питание фосфором и калием в период затухания роста способствует большей устойчивости растений к болезням и лучшей перезимовке. Для роз следует использовать калийные удобрения, не содержащие хлор.

В первый год вегетации вносят умеренные дозы минеральных удобрений, в последующие годы нормы увеличивают, выдерживая рекомендуемые соотношения. В течение года можно давать 300-350 г действующего вещества на 1 м². При внесении минеральных удобрений следует избегать избытка калия - антагониста магния, необходимого розам.

С каждого растения в год можно срезать 8-12 хороших цветков. Очень продуктивны сорта Монтезума, Роз Гожар, Супер Стар, Сония и др. При дополнительном освещении около 200 Вт/м² в течение трех месяцев продуктивность растений возрастает до 20%.

Литература: Учебная книга цветовода. А. А. Чувикова, С. П. Потапов, А. А. Коваль, Т. Г. Черных. М.: Колос, 1980

 
Новинки раздела:

Самые распространённые кактусы
Какие кактусы заводят любители цветов чаще всего?

Самые полезные комнатные растения
Некоторые комнатные растения имеют полезные для человека свойства...

Самые ядовитые в мире растения
Эти растения нужно знать, чтобы не навредить себе во время путешествий или загородных прогулок...

Самые ядовитые комнатные растения
Растения не всегда такие безобидные, как кажутся. Некоторые виды содержат опасные для человека и животных вещества...

10 самых страшных животных
Внешний вид некоторых животных часто ассоциируются у людей со злыми существами, например, ведьмами или драконами...
10 самых плодовитых млекопитающих
Жизнь популяции или целого вида животных во многом зависит от размножения...
10 самых умных животных
Могут ли животные сравниться с человеком по умственным способностям?
10 самых распространенных пород домашних свиней
В настоящее время существует множество пород свиней. Некоторые из них распространены гораздо шире остальных...
10 самых ярких видов аквариумных рыбок
Аквариумные рыбки - популярные домашние питомцы. Наблюдения за рыбками успокаивают, расслабляют и умиротворяют...
34 факта о белых акулах
Большая белая акула обладает самым сильным укусом на Земле...
6 фактов про гигантских акул
Акула плавает с открытой пастью, фильтруя с помощью жабр, все, что попадется...


Рейтинг@Mail.ru

© 1998-2021, Зооклуб - домашние и дикие животные
На сайте установлены коды Яндекс.Метрика и Google Analytics, собирающие статистику о посетителях. Если Вы против обработки своих данных, покиньте сайт.
ОК, остаюсь