Посадка и пересадка комнатных орхидей

Для посадки орхидей используют самую разнообразную посуду - керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сетки. Красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры, коряжках, корневищах папоротников (так называемая блок-культура). Выбор того или иного способа посадки зависит, в первую очередь, от видовой принадлежности растения и от условий, в которых предполагается вести культуру. Во многом это определяется вкусами самого цветовода. Каждый способ посадки орхидей имеет свои достоинства и недостатки.

Посадка орхидей в горшки

Цветочные керамические горшки - наиболее распространенная посуда для выращивания декоративных растений, в том числе и орхидей. Основные достоинства глиняных горшков - их дешевизна и доступность. Они хорошо удерживают воду и не очень перегреваются на солнце, так как через стенки постоянно испаряется влага. Однако последнее обстоятельство одновременно становится и недостатком керамической посуды: зимой при содержании растений на подоконнике из-за постоянного испарения воды через стенки горшка температура субстрата в нем сильно снижается, что приводит к переохлаждению корней.

В керамических горшках выращивают большинство видов орхидей, за исключением тех растений, которые развивают цветоносы, проходящие через субстрат, например стангопеи. Чаще всего этот вид посуды используют для растений, нуждающихся для нормального развития в равномерной влажности субстрата в течение всего года, например для башмачков. Хороши горшки и для крупных, быстрорастущих орхидей типа цимбидиумов, для которых необходимы питательные субстраты и постоянное, обильное увлажнение в период роста. В небольших глиняных горшках подращивают деленки и выращивают молодые растения.

Однако корни орхидей присасываются к стенкам керамической посуды, что и является ее главным недостатком. Во избежание этого на внутреннюю поверхность керамического горшка укладывают полиэтиленовую пленку, но в этом случае растение очень легко залить.

Пластмассовые горшки

В последние годы традиционные глиняные горшки в комнатной культуре орхидей все больше и больше вытесняются пластмассовой посудой. Она выглядит гораздо привлекательнее, так как на стенках не образуются потеки солей, осаждающихся в результате испарения воды со стенок горшка. И самое главное - корни растений практически не присасываются к пластмассе и не травмируются при пересадке. Возможное переувлажнение субстрата в пластмассовой посуде легко предотвращают, заранее просверлив в ее дне и стенках несколько отверстий диаметром 5-8 мм.

Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь укладывают хороший дренажный слой высотой не менее 1/4 горшка, чтобы поливная вода не застаивалась в нижних слоях субстрата. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Известковый щебень применять нельзя, так как он вызывает сильное подщелачивание субстрата. Керамзит в качестве дренажа можно рекомендовать только для низких горшков и плошек, потому что его гранулы очень гигроскопичны и задерживают много воды. В высокой посуде это приводит к быстрому разложению нижних слоев субстрата. Непригодны для дренажа пенопластовая крошка или гранулы. При поливе они всплывают, выталкивая из горшка субстрат вместе с растением. Особенно часто это происходит со свежепосаженными молодыми растениями или деленками, у которых нет или мало собственных корней.

Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания бульб находились на уровне верхнего среза горшка. Затем в горшке размещают растение. Делают это так, чтобы перед молодыми бульбами осталось свободное место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов (рис. 1).

При посадке хрупкие корни орхидей не стараются тщательно расправить. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды, но никогда не подпихивают его под растение, так как это почти наверняка приведет к поломке корней. Горшок набивают, добавляя все новые порции субстрата к стенкам, постепенно заполняя все свободное пространство. Уложив субстрат, сверху его прикрывают слоем чистого мха таким образом, чтобы корневище растения осталось на поверхности. Если при посадке корневище и основания бульб сильно заглубить, они загниют, и спасти растение будет очень трудно. Во избежание этого в середине горшка формируют горку из субстрата, на вершине которой и размешают корневище растения.

Такая посадка очень хороша для тепличек, но при содержании орхидей открыто в комнатах создает дополнительные хлопоты по уходу за растениями. В сухом воздухе жилого помещения верхний слой субстрата, образующий горку, быстро пересыхает, что препятствует росту молодых корней. Из-за этого растения приходится чаще поливать, что чревато переувлажнением субстрата в середине кома. Чтобы предотвратить это, верхний слой субстрата между поливами опрыскивают водой из пульверизатора.

Сразу после посадки орхидеи не поливают. Поливы начинают только через 3-5 дней. За это время хотя бы частично успеют подсохнуть обломанные концы корней и другие поврежденные части растения. Если воздух в помещении слишком сух, растения опрыскивают водой 1-2 раза в день.

Посадка орхидей в корзинки

Корзинки - универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей. Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого отекания воды при поливе создаются оптимальные условия водно-воздушного режима внутри всего кома субстрата. Орхидеи, выращиваемые в корзинках, развивают прекрасную корневую систему и отлично растут как открыто в комнате, так и в тепличках.

Обычно корзинки приходится делать самим. Это, конечно, трудоемкая работа, но, с другой стороны, каждый цветовод-любитель получает возможность смастерить корзинку, наиболее точно соответствующую его представлениям и вкусам, практически любых размеров и форм. Но самое главное даже не это. Когда орхидеи разрастаются, старая посуда становится для них тесной. Новую, большего размера, не всегда удается сразу подобрать - не иметь же дома запас посуды всех размеров, а изготовление корзинки всегда в ваших руках. Поэтому ни приобретение новых растений, ни экстренная пересадка не застигнут вас врасплох. Полчаса работы - и вы имеете именно ту корзинку, которая сейчас нужна (рис. 2).

Прежде чем приступить к изготовлению корзинки, заготавливают необходимые материалы: бруски дерева сечением 1х1 или 1,5х1,5 см. Лучше использовать дуб, бук или сосну, чья древесина слабо подвержена гниению. Вместо дерева пригодны отрезки бамбука толщиной 1,5-2 см. Кроме этого, необходима мягкая проволока диаметром 2-3 мм, лучше всего медная. Из инструментов для изготовления корзинки нужны дрель, тиски, ножовка и плоскогубцы.

Сначала размечают материал, отмерив, но не отпиливая отрезки необходимой длины. Затем, отступив 1-1,5 см от края каждого отрезка, просверливают отверстия с таким расчетом, чтобы в них свободно проходила проволока. В каждой будущей заготовке должно быть по одному отверстию с каждой стороны. После этого имеющийся материал распиливают. При распиловке бамбука следует быть очень осторожным и зажимать заготовку в тиски не очень сильно, так как бамбук легко трескается вдоль. Чтобы собрать корзинку, получившиеся заготовки нанизывают на проволоку, крепко стягивают ею всю конструкцию и откусывают лишнюю проволоку.

Если корзинка прямоугольная, дно у нее делают из тех же брусков или бамбука. У круглых корзинок дно плетут из проволоки или используют кусок синтетической сетки, например для фасовки овощей.

Посадка в корзинки несколько отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен такой толстый слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне и боковые щели. По этой же причине при посадке орхидей в корзинки применяют более влагоемкие по сравнению с горшками субстраты. Если растения выращивают открыто в комнате, боковые щели корзинок закладывают мхом, который предупреждает быстрое пересыхание субстрата.

Недостатком корзинок из дерева и бамбука является то, что к ним крепко присасываются корни орхидей. Как бы осторожно ни производилась затем пересадка, часть корней обязательно ломается или обрывается. Во избежание этого многие цветоводы при пересадке просто помещают всю корзинку с растением в новую, большего размера, и обкладывают ее свежим субстратом. Однако выгода от этого приема временная: во-первых, внутри кома образуется зона, содержащая старый, разложившийся субстрат, во-вторых, сильно возрастает размер посуды, и она занимает слишком много места.

Пытаясь предотвратить присасывание корней к корзинке, некоторые любители орхидей покрывают бруски несколькими слоями полиэфирного лака, например паркетного. Это в некоторой степени решает проблему, но усложняет технологию изготовления корзинки и отнимает много времени.

Гораздо проще делать корзинки из непористых синтетических материалов, например из оргстекла, или покупать сетчатые кашпо, выпускаемые промышленностью. Для того чтобы приспособить их для выращивания орхидей, достаточно просверлить или прожечь в их дне несколько отверстий. Такая посуда очень гигиенична, срок ее службы намного выше по сравнению с бамбуковыми или деревянными корзинками. Однако последние смотрятся более естественно, растения в них выглядят привлекательнее, и именно поэтому, несмотря на все преимущества пластмассовой посуды, бамбуковые и деревянные корзинки очень широко используются любителями.

Кроме деревянных, бамбуковых и пластмассовых корзинок, для орхидей применяют корзинки из крупных кусков коры сосны или пробкового дуба. В этом случае сама посуда становится одним из компонентов субстрата, так как корни, присасываясь к коре, извлекают из нее часть необходимых растению питательных веществ. Подобные корзинки являются фактически переходным этапом к блок-культуре,

Блок-культура орхидей

Выращивая орхидеи на блоках из корневищ папоротника или на небольших коряжках, для эпифитов создают условия, близкие к естественным. Растения на блоках выглядят очень красиво, причем не только в период цветения. Бульбы, плотные, кожистые листья, толстые воздушные корни, обвивающие блок и свешивающиеся с него, образуют неповторимую композицию, вызывающую восхищение у каждого, кто хоть один раз видел орхидею, выращенную методом блок-культуры. Так и хочется прямо завтра пересадить все свои растения на блоки и полностью изжить из своей практики громоздкие горшки и корзинки. Однако не надо с этим спешить, потому что при всей своей привлекательности культура орхидей на блоках в комнатных условиях очень трудна. Сложность ее заключается, в первую очередь, в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках большую часть года необходимо дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Без этого орхидеи на блоках развиваются слабо, растут медленно, приросты получаются мелкими, а нередко и недоразвитыми.

Выход из этого положения один - комнатная тепличка. В ней преимущества блок-культуры и особенно благоприятные условия для развития корней реализуются со всей полнотой, так как высокая относительная влажность воздуха препятствует быстрому пересыханию блока.

Блоки для выращивания орхидей лучше всего делать из корневищ папоротника. Для этого отбирают самые крупные корневища или составляют блок из нескольких кусков. Кроме корневищ папоротника используют крупные куски коры сосны, пробкового дуба или амурского бархата. Сажают орхидеи и на небольшие коряжки. Особенно хороши коряги, остающиеся при сортировке и добыче торфа.

Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума и волокнистых корней папоротника, его приматывают к блоку мягкой проволокой или синтетической ниткой. Если блоки предполагается содержать без теплички, перед посадкой их обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи их желательно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, в которую расфасовывают овощи.

При изготовлении основы блока используют и пластики, например оргстекло или винипласт. На подготовленные куски укладывают слой субстрата (обычно корни папоротников), который покрывают слоем мха, плотно обматывают проволокой, а поверх мха приматывают растение (рис. 3).

В последние годы широкое распространение среди цветоводов-любителей получили блоки из прессованного торфа. По сравнению с традиционными они меньше пересыхают, и уход за растениями на них несколько проще. Недостатком торфяного блока является то, что со временем, через 1-1,5 года, он сильно размягчается и начинает рассыпаться. Во избежание этого блок плотно обматывают сеткой или пальмовым волокном и закрепляют на жесткой основе, например на коре, куске пластика.

Больше всего для блок-культуры подходят некрупные виды орхидей, не имеющие длинных корневищ. Это мелкие виды бульбофиллумов, софронитисы, дендробиумы, молодые фаленопсисы, брассаволы, мелкие виды каттлей и лелий. Данные растения образуют на блоке плотную куртину и могут существовать без пересадки много лет.

Пересадка орхидей

Большинство видов орхидей относятся к пересадке довольно болезненно, потому что их хрупкие корни легко обламываются. Исключение составляют растения, почти полностью теряющие корневую систему во время периода покоя, например туния, каланта и некоторые другие виды. Для них ежегодная пересадка даже желательна, так как растения начинают рост в свежем субстрате, богатом питательными веществами и свободном от остатков отмерших корней, на которых сохраняются возбудители болезней.

Остальные виды орхидей пересаживают с максимальной осторожностью и в строго определенное время, лучше в конце периода покоя. Определяют это по начинающемуся набуханию ростовых почек и ветвлению прошлогодних корней. Так как корневая система орхидей, как правило, располагается около поверхности субстрата и некоторая часть корней почти обязательно выходит за пределы посуды, пропустить появление боковых корней практически невозможно. На фоне субстрата они хорошо заметны: их незагрязненный веламен имеет белый цвет, а активно растущие кончики ярко-зеленые или розовые.

Ветвление старых корней, которое происходит в конце периода покоя, обеспечивает восполнение потерь воды, неизбежных во время этого периода. Вода необходима для активизации начинающихся в растение ростовых процессов: мобилизации питательных веществ, накопленных и запасающих органах. По завершении этих процессов потеря некоторой части корней, неизбежная при пересадке, не имеет для растения решающего значения, и корневая система быстро восстанавливается за счет образований новых, молодых и активно работающих корней нового прироста. Если момент упущен и у молодого прироста успели образоваться собственные корни, которые внедрились в субстрат, пересадку лучше всего отложить. При невозможности это сделать растения пересаживают с максимальной осторожностью, так как потеря молодых корней практически невосполнима. Последствия неудачной пересадки будут сказываться как минимум 2 года, ведь корней лишится не только побег текущего года, но и следующий за ним прирост, хотя на нем это скажется в меньшей степени.

За сутки до пересадки орхидеи тщательно проливают, что облегчает отделение присосавшихся к посуде корней. Вынимают растение из горшка или корзинки очень осторожно. Присосавшиеся корни при этом ни в коем случае не тянут и не рвут, а аккуратно отделяют от посуды тупым ножом или пальцами. После извлечения растения из посуды его внимательно осматривают и ножом или секатором отделяют все отмершие и загнившие корни и бульбы. Места срезов присыпают угольным порошком или молотой серой, чтобы защитить орхидею от проникновения инфекции из субстрата. Если растение сильно разрослось, при пересадке его разделяют на несколько частей, каждую из которых затем сажают в отдельную посуду. При правильно и своевременно проведенной пересадке растения практически не отстают в росте и на первый же год зацветают.

Независимо от выбранного способа культуры орхидей растения всегда должны быть плотно закреплены на субстрате. Для этого орхидеи с высокими бульбами (каттлеи, дендробиумы, тунии) подвязывают к колышкам, надежно укрепленным в горшке или корзинке. Невысокие растения притягивают проволокой, пропущенной через дно корзинки или через сливное отверстие горшка, чтобы их основание при любых перемещениях оставалось на одном месте.

Правильно посаженная орхидея не выпадает из кома субстрата даже при падении посуды с небольшой высоты. Столь плотное крепление необходимо для того, чтобы молодые хрупкие корни могли уверенно проникнуть в глубь субстрата, не ломаясь при сотрясениях горшка и колебаниях самого растения. Только надежно закрепленные на субстрате орхидеи после посадки или пересадки быстро укореняются и развивают хорошую корневую систему.

Литература: Орхидеи. С. О. Герасимов, И. М. Журавлев - Издательство «Росагропромиздат», 1988