Работы цветовода в августе

Размножение и пересадка лилий. В первой декаде приступайте к выкопке, делению и пересадке четырех- и пятилетних лилий. Сроки эти могут быть сдвинуты на середину, конец месяца или даже на сентябрь. Они определяются прежде всего состоянием луковиц.

После цветения лилий луковицы бывают сильно истощены, теряют массу, становятся рыхлыми, чешуи истончаются, привядают. Должно пройти 1-1,5 месяца после цветения для того, чтобы луковица набрала силу - стала крупной, плотной, упругой. На этот процесс влияют все факторы: тепло, наличие влаги, а также питание. При благоприятных условиях в начале месяца приступают к пересадке лилий июньских сроков цветения.

Стебли лилий обрежьте, оставив пенек, если к моменту деления они зеленые, без признаков заболеваний. Если стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то после выкопки луковиц осторожно выкрутите их. После трех-, пятилетнего выращивания без пересадки большая часть лилий образует гнезда из луковиц различного возраста и величины. Такие гнезда после выкопки распадаются, но иногда их приходится делить, что нужно делать после обрезки стеблей с особой осторожностью.

Выкопайте луковицы, стараясь не повредить корнb, отряхните землю и осмотрите. Чешуйки с ржавыми или бурыми пятнами снимите и уничтожьте. Корни подрежьте на 15 см, отмершие обрежьте совсем. Чистые луковицы с корнями протравите в течение 20-30 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия.

Высадите луковицы в заблаговременно подготовленную землю, которую в сухую погоду накануне посадки необходимо пролить до смыкания с почвенной влагой.

Низкорослые лилии высаживайте на глубину 10-12 см для крупных луковиц и 7-8 см - для мелких, среднерослые - соответственно на 12-15 и 8-10, высокорослые - на 15-20 и 10-12 см (глубина указана до донца луковицы). Траншейки или лунки для посадки сделайте глубже на 10 см, так как лилии пересаживают с корнями, которые необходимо тщательно расправить и засыпать. Минимальные расстояния между луковицами при посадке для указанных групп соответственно равны 15-20, 20-25 и 25-30 см.

В августе практикуется размножение лилий бульбочками, которые образуются в пазухах листьев некоторых сортов, называемых бульбоносными. Соберите их после цветения в момент, когда они хорошо отделяются и начинают опадать, обработайте 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин и высейте в бороздки глубиной 2-3 см, сделанные поперек хорошо подготовленной гряды, подсыпая на дно чистый речной песок слоем 1 см. Расстояние между бороздками 20 см, между бульбами в ряду - 5-6 см. Если земля сухая, то гряду за сутки до посева хорошенько полейте.

Деление и посадка пионов. В конце второй декады приступайте к делению пионов. Начинать лучше с пиона лекарственного и некоторых сортов гибридного происхождения, которые цветут раньше других. Подземная часть пионов состоит из крупных многолетних запасающих корней с белой мясистой частью, покрытых бурой оболочкой. Форма их обычно цилиндрическая, иногда изогнутая, длина достигает 30-40 см, диаметр - до 6 см. У старых кустов, много лет растущих без деления, корни сильно переплетены и соединены наверху плотной, почти одревесневшей тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими так называемую корневую шейку, на которой расположены почки возобновления. Выкапывать пионы нужно с большой осторожностью, так как корни у них хрупкие и ломкие, а у старых кустов еще и заглублены не менее чем на 80 см.

Вокруг куста на расстоянии 20-25 см выкопайте глубокую, на два штыка лопаты траншейку. После этого начинайте осторожно раскачивать куст с помощью крепкой лопаты или лома до тех пор, пока он полностью не освободится из земли. Корни немного очистите от земли и весь куст выньте из ямы. К делению приступайте через 2-3 ч. За это время корни успевают немного подвянуть и не так ломаются. Сначала обрежьте стебли на высоту 3-5 см, после этого отмойте корни от земли водой из шланга и очистите деревянным колышком. Очищенный от земли куст тщательно осмотрите, намечая места деления. Корни разрежьте крепким острым ножом.

Старые кусты пионов приходится иногда делить с помощью деревянного кола, который забивают в то место корня, где меньше всего повреждаются почки. Этим колом куст разрывают на две части или больше и каждую из них разрезают ножом.

Стандартной считается деленка с 2-3 почками и частью молодого корня длиной 8-10 см. Длинные корни укоротите до указанной длины. У старых кустов выделите более молодые части с корнями диаметром до 3-4 см, вырежьте и зачистите ножом все больные и старые части с бурой или черной тканью, обрежьте поломанные при делении корни. Старые части куста с мелкими почками выбросьте.

Пион лекарственный и многие гибридные сорта не образуют плотных сросшихся корней, а представляют собой систему отдельных цилиндрических корней, соединенных с верхней частью тонкими хрупкими перемычками. Чем старше эти растения, тем длиннее корни. Выкапывать и делить эти пионы приходится с большой осторожностью.

Деленки необходимо продезинфицировать в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 мин. После этого все срезы присыпьте толченым древесным углем. Затем в заполненной заранее посадочной яме выкопайте небольшую ямку и полейте ее. В ямку поместите корни деленки, причем при необходимости яму можно расширить. Корни засыпьте землей, чуть потряхивая деленку для заполнения почвой всех пустот, и прижмите. Почки должны быть ниже уровня земли на 3-5 см. Если посадочные ямы заполняли перед посадкой, то деленки сажайте так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда при усадке земли в яме они будут как раз на нужной глубине. Посадки при этом надо немного окучить, чтобы почки были прикрыты землей. Если деленку заглубить больше, это может стать одной из основных причин плохого цветения, а то и вовсе нецветения пионов.

Многие цветоводы-любители считают, что мелкие части корней пионов с одной почкой, а у лекарственных и гибридных и без почек тоже могут служить посадочным материалом. Высадите их в парник или хорошо подготовленную гряду в бороздки глубиной 12 см, через 15-20 см одна от другой, полейте, притените, замульчируйте, своевременно выполите сорняки. Следующей весной появятся недружные всходы. Многие корни образуют почки лишь к августу следующего года и прорастут через весну. После этого в августе же их можно высадить на постоянное место.

Деление и посадка корневищных многолетних цветов. В начале августа делят трех-, четырехлетние растения примул. В таком возрасте у них много розеток с собственными корнями. Отделите их, высадите по одной на новый участок с заранее подготовленной землей на расстоянии 30-40 см, так как примулы быстро разрастаются. При недостатке влаги розетки регулярно поливайте. К зиме они успевают хорошо укорениться.

В середине - конце месяца выкопайте, делите и сажайте корневищные многолетники: дороникум, астру, дельфиниум, лихнис, нивяник, пиретрум, флокс, астильбу, лилейник. Техника деления их однотипна. Сначала секатором обрежьте надземную часть стеблей. Корневища одних видов, например дельфиниума, нивяника, легко распадаются на части при выкопке и отряхивании земли. Для деления других, например астильбы, флокса, лилейника, используйте острый садовый нож; если растения старые, возьмите острую лопату. При делении всех многолетников выбирайте молодые, здоровые части корневищ с хорошими почками и отбраковывайте старые с признаками заболеваний и слабыми почками. Деленки должны иметь 3-5 почек и хорошую мочку корней. Деленки дельфиниума и флокса желательно обработать 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия или 1 %-ным ТМТД, а срезы на корневище и делянках необходимо припудрить древесной золой.

Сбор семян однолетних, двулетних и многолетних цветочных растений. Продолжайте ухаживать за всеми цветущими культурами.

Пропалывайте, рыхлите и в случае засушливой погоды поливайте однолетники: астры, бархатцы, петунии, шалфей, циннии. Обирайте отцветшие цветки и соцветия. Все это продлит их цветение и поддержит декоративность. Если есть намерение собрать семена, то для этого необходимо дать процвести некоторым цветкам или соцветиям и оставить их до появления признаков созревания семян (появление пуха на корзинках астр, побурение семянок бархатцев и циннии, пожелтение коробочек петунии, побурение чашечек сальвии и т. д.).

В этом месяце собирают семена следующих отцветших однолетников: васильков, годеции, календулы, кларкии, левкоя, мака, маттиолы, настурции, эшшольции, душистого горошка. Созревают и семена двулетников июньско-июльского цветения: гвоздики турецкой и Гренадин, колокольчика. После сбора семян растения удаляют.

Продолжайте уход за цветущими многолетниками: прополки, поливы в случае недостатка влаги, рыхления. Собирайте семена кореопсиса, гайлардии, гипсофилы, колокольчика, лихниса в момент побурения и подсыхания плодов. После сбора семян отцветшие стебли обрежьте у основания, соберите отмершие или побуревшие листья, прорыхлите землю, подкормите растения суперфосфатом - 30 г/м² и хлористым калием - 15 г/м².

Собранные коробочки, корзинки, бобы, зонтики и семена разложите тонким слоем в ящики, застеленные бумагой, в коробочки или другие емкости и поставьте для просушки в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Подкормка гладиолусов и георгин. Гладиолусы в фазу бутонизации подкормите третий раз суперфосфатом - 25 г/м² и хлористым калием - 15 г/м². Подкормки лучше вносить в бороздки между рядами растений в жидком виде. Суперфосфат для этого замачивайте за сутки. Если погода стоит сухая, бороздки полейте до подкормки и после нее.

У высокорослых с крупными цветками сортов гладиолусов в ветреную погоду могут сломаться, искривиться или полечь цветоносы. Чтобы этого не случилось, подвяжите их к крепко вбитому колу.

В первой декаде августа последний раз подкормите георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Лучше дать подкормку в жидком виде в бороздки, сделанные вокруг растений. Продолжайте пасынкование боковых побегов у георгин, выламывайте средний из трех бутонов, образующихся на побеге, в этом случае оба боковых побега образуют более длинные цветоносы и более крупные соцветия для срезки.

Уход за розами. Продолжайте уход за розами: вырежьте шиповник у привитых растений, соберите отцветшие цветки. В последний раз подкормите розы: по 8-10 г суперфосфата и 4-5 г хлористого калия на куст.

Размножение роз окулировкой. В первой половине августа приступайте к окулировке роз спящим глазком - самому распространенному способу размножения. Окулировку проводите на шиповник второго года, диаметр которого в корневой шейке равен 0,7-0,8 см; более толстый и тонкий шиповник считается худшим подвоем. Шиповник перед прививкой заблаговременно (за 2-3 недели) окучьте, а за сутки хорошо полейте, чтобы легче отходила кора.

Не ранее чем за 2-3 недели заготовьте черенки с тех сортов роз, которые желательно размножить. На черенки используйте средние части хорошо вызревших побегов со сформировавшимися, но непроросшими пазушными почками. Листья с черенков срежьте, оставьте только половину черешка. Храните черенки в незакрытом полиэтиленовом пакете во влажном мху, в домашнем холодильнике.

Перед окулировкой шиповник разокучьте, корневую шейку протрите чистой тряпкой. С западной или северной стороны острым окулировочным ножом на корневой шейке сделайте Т-образный надрез длиной 2,2-2,5 см. Надрежьте только кору, которую немного отделите от древесины при помощи косточки окулировочного ножа. С черенка этим же ножом срежьте почку, захватывая кору и тонкий слой древесины на 7 мм сверху и на 15 мм ниже почки. Этот глазок вставьте в Т-образный надрез, оставив на виду только саму почку; глазок при этом держите за остаток черешка. Прививку обмотайте ленточками из мягкой тонкой полиэтиленовой пленки, оставив глазок на воздухе.

Прививки окучьте землей, чтобы они не высохли. Приживление происходит в течение двух недель, что определяется по состоянию почки и черешка. Если почка зеленая, а черешок легко опадает при нажатии, прививка прижилась. Если же почка потемнела, повторите окулировку в конце месяца.

Посадка на постоянное место рассады двулетников и многолетников. В конце августа высаживайте на место подготовленную рассаду двулетников и многолетников. Техника посадки такая же, как и при посадке рассады однолетников (см. май).

Расстояния между растениями анютиных глазок, незабудки, маргаритки - 20 см, колокольчика и гвоздики - 30 см, геспериса, наперстянки, шток-розы - 40 см. Многолетнюю гвоздику высаживают на расстоянии 20 см, пиретрум, аквилегию, гайлардию, колокольчик, примулы, нивяник - 30, дельфиниум - 40 см. При посадке в лунки можно внести 5-6 г нитрофоски.

Сбор и посев плодов шиповника, служащего подвоем для роз. В конце месяца собирайте окрашенные, но еще твердые плоды шиповника - розы обыкновенной, служащей подвоем для прививки культурных роз. Семена, извлеченные из такого плода, имеют еще не вполне сформировавшуюся и затвердевшую оболочку и частично могут взойти следующей весной. Семена высевайте на специально подготовленную гряду (в бороздки, сделанные поперек нее через 10 см) на глубину 3-5 см, засыпьте песком. Сейте шиповник густо - 30-40 семян на 1 м рядка. Большая часть из них даст всходы весной через год. В течение следующего сезона гряду с шиповником нужно как можно чаще полоть. Отсадив появившиеся весной всходы шиповника, укройте гряду черной пленкой или замульчируйте торфом, соломой.